Namsa Leuba, della serie Tonköma, 2015.

Stampa africana

The Ring Bling

Inge van Lierop, Vlisco, Paesi Bassi Collezione “Hommage à L'Art”, 2013. Stampa cerata di Vlisco. Immagine gentilmente concessa da Vlisco Museum, Fondazione Pieter Fentener van Vlissingen, Helmond, Paesi BassiInge van Lierop, Vlisco, Paesi Bassi Abito “Hommage à L'Art” collezione, 2013. Stampa a cera Vlisco. Immagine gentilmente concessa da Vlisco Museum, Fondazione Pieter Fentener van Vlissingen, Helmond, Paesi Bassi.

Una mostra dedicata ai tessuti africani al Fowler Museum dell'UCLA esamina la complessa storia della sua origine globale. Una delle tante storie riguarda Vlisco, un'azienda tessile olandese di lusso, "probabilmente il fornitore più popolare di tessuti africani per la stampa anche oggi". Iniziato nel 1846, il fondatore di Vlisco, Pieter Fentener van Vlissingen, scoprì di essere in grado di commercializzare il metodo di stampa a cera utilizzato per realizzare i batik. La sua ispirazione proveniva dall'Indonesia. E così iniziamo con una griglia estesa: Europa, Africa e Sud-est asiatico.

Secoli prima di questo nesso avevamo la "Via della seta" che collegava il più lussuoso dei tessuti asiatici agli imprenditori di Venezia e Kilwa nell'Africa orientale. Poi di nuovo abbiamo il cotone del subcontinente indiano che con un impatto molto maggiore ha rimodellato il design africano. Lo storico marittimo della Nuova Zelanda, Michael N. Pearson, descrive vividamente lo scambio "asimmetrico" di cotone indiano con zanne d'oro e d'avorio usate come "steccati". Racconta il viaggio del marinaio portoghese Almeida nel 1505 lungo la costa dell'Africa orientale e la sua scoperta che a Mombasa c'erano "quantità di stoffa di cotone dal Cambay perché tutta questa costa si veste in queste stoffe e non ne ha altre".

Sia dall'Olanda attraverso l'Indonesia, sia attraverso la Cina o l'India, una cosa è chiara: i tessuti sono sempre stati in movimento, i brevetti per la sua creazione sono stati rubati, rielaborati, i suoi centri di produzione si sono spostati, quindi si sono spostati di nuovo: il tessuto dall'est costa dell'Africa che passa attraverso il cuore del continente e finisce in Africa occidentale.

Come sottolinea lo studioso nigeriano Tunde Akinwumi nel suo saggio provocatorio, "La bufala della" stampa africana ", la nozione ampiamente diffusa oggi - che la stampa africana è originaria della regione - non è così semplice come può sembrare. Tuttavia, se Betsy Quick, la co-curatrice della mostra di Fowler, concorda con Akinwumi che la nozione di "stampa africana" è un termine improprio, sostiene comunque l'opinione, "indipendentemente dall'origine", che le sarte e le sarte del Ghana, La Nigeria, la Costa d'Avorio, il Camerun e il Senegal hanno svolto un ruolo importante nel ridisegnare questi tessuti e creare un linguaggio visivo dell'Africa occidentale in particolare.

Marché Noir è una miscela di negozio vintage, spazio espositivo, agenzia di styling e laboratorio di modifiche che ha aperto a Le Marais, Parigi, nel 2016. La sua scenografia originale offre uno stile africano-reale-incontra-britannico-coloniale. Galeries Lafayette ha invitato Marché Noir durante l'evento Africa Now nel suo edificio di Parigi. Le marché noir. © Romain Staros, Staropoli Staros Inc.Marché Noir è una miscela di negozio vintage, spazio espositivo, agenzia di styling e laboratorio di modifiche che ha aperto a Le Marais, Parigi, nel 2016. La sua scenografia originale offre uno stile africano-reale-incontra-britannico-coloniale. Galeries Lafayette ha invitato Marché Noir in tutto il Africa Now evento nel suo edificio di Parigi. Le marché noir. © Romain Staros, Staropoli Staros Inc.

ARTE AFRICAIl punto di vista, allo stesso modo, è meno preoccupato per l'origine e più preoccupato per la mobilità. Perché in un mondo sempre più modellato dal mescolarsi e dal remix è la capacità delle culture materiali di trasformarsi in se stesse che conta. Quindi, mentre Yinka Shonibare può essere ben noto per il suo ritocco di un controverso tessuto "africano", è la riconfigurazione dell'artista e la fusione di storie e influenze - sotto il segno dell'Impero - che aggiunge una maggiore ricchezza alla narrazione.

Per oggi è questa ricca fusione di mondi - Europa, Africa e Asia - che ha generato una passione travolgente e mercificazione dei tessuti africani.

Quando la diciottenne Kyemah McEntyre adottò la "stampa di Angelina" di Vlisco - una tela copta dell'altare trasformata in un dashiki e ampiamente indossata negli anni '18 e '1970 dai membri del movimento del potere nero - per un abito da ballo che indossava a East Orange negli Stati Uniti , la sua ripresa è diventata virale. Ora designer della Parsons School of Design di New York, la sua clientela comprende la cantautrice Naturi Naughton e la modella Tyra Banks.

Lekan Jeyifo e Walé Oyéjidé, Johannesburg 2081 ADAfrica serie 2081 AD, 2014. Stampa digitale. Immagine gentilmente concessa da Ikiré Jones.Lekan Jeyifo e Walé Oyéjidé, Johannesburg 2081 DC Africa 2081 DC serie, 2014. Stampa digitale. Immagine gentilmente concessa da Ikiré Jones.

l'essenza della moda è il movimento e il cambiamento nel cambiare direzione

Come notoriamente ci avvertì Henry David Thoreau, "Attenti a tutte le imprese che richiedono nuovi vestiti". E come ha aggiunto aceramente Immanuel Kant, "la moda appartiene alla voce della vanità ... e anche alla voce della follia". In una cultura basata sull'immagine come la nostra, le visioni di Thoreau o Kant sembrano ridicole e cupe. Eppure se continuano a possedere un valore è perché, come Akinwumi, riconoscono la "bufala" che è auto-stile, la bufala che consente una falsa provenienza.

In netto contrasto con la qualità iconica e rappresentativa della stampa dell'Africa occidentale, i tessuti che derivano dal mondo islamico sono "aniconici": rifiutano l'immagine scolpita, abbracciano l'astrazione. John Gillow sviluppa questo punto in un estratto del suo libro Tessili del mondo islamico incluso in questo numero. Qui, tuttavia, in questa cultura identitaria fissata all'immagine - centrale per la stampa dell'Africa occidentale - incontriamo un arco di sfarzo con stampe con nomi ironici come "Lascia, lascio" o "Borsa di Michelle Obama", oppure, il "Tessuto della libertà per il Giorno dell'Indipendenza" con l'immagine serializzata del primo leader post-coloniale del Ghana, Kwame Nkrumah.

Lamyne M., Force Noire contro Col Blanc, 2015. Tessile. Immagine gentilmente concessa dall'artista e da Iman.Lamyne M., Force Noire contro Col Blanc, 2015. Tessile. Immagine gentilmente concessa dall'artista e da Iman.

La mercificazione della cultura della resistenza, se dominante, è quindi relativa, poiché smentisce il fatto, dopo l'austero filosofo Ludwig Wittgenstein, che ciò che è importante per noi è nascosto dentro o dietro un'iconografia così florida e gauche.

Come ricorda John Harvey, un lettore di Visual Culture dell'Università di Cambridge, "I vestiti possono essere un travestimento o una forma di ipocrisia". Tuttavia, se si considera la moda "ridicola, vanitosa e folle", gli "accenti di una società esclusiva", la sua presenza dolorosamente virulenta non può essere facilmente liquidata. Dopotutto "l'essenza della moda è il movimento e il cambiamento nel cambiare direzione". E la confezione che chiamiamo "stampa africana", e il suo rinnovamento globale, è la storia di questo movimento.

Ashraf Jamal è uno scrittore, insegnante, editore.

Alexis Temomanin, Dent de Man, Les Toiles d'araignée, abito da uomo, progettato 2014, prodotto 2016. Stampa cera Vlisco. Immagine gentilmente concessa dal Fowler Museum dell'UCLA.Alexis Temomanin, Dent de Man, Les Toiles d'araignée, abito da uomo, progettato 2014, prodotto 2016. Stampa cerata Vlisco. Immagine gentilmente concessa dal Fowler Museum dell'UCLA.

Leggi l'editoriale di ART AFRICA, numero 08 qui. Letto "Tessili del mondo islamico" e la nostra intervista con Abdoulaye Konaté.

IMMAGINE IN EVIDENZA: Namsa Leuba, di Tonköma serie, 2015.